Вы получили ключи от новостройки и приложили к стене двухметровое правило, а под ним просвет в палец толщиной. Угол в спальне ушёл в сторону, и шкаф-купе, заказанный по размерам из проекта, встанет с щелью. Картина обычная: в типичной новостройке стены приходят с отклонениями от 5 до 30 мм на двух метрах, а местами и больше.
Способов выровнять стены несколько. У каждого своя цена, и считается она не только в рублях: одни способы съедают время, другие сантиметры площади. Ниже я разберу их так, как объясняю заказчикам на объекте, с цифрами по расходу и срокам и с ошибками, из-за которых стены потом переделывают.
Сначала замер, потом выбор способа
Способ выбирают по кривизне стены. Поэтому первым делом стены проверяют.
Проще всего сделать это лазерным построителем плоскостей. Вертикальный луч выставляют в 3–5 см от стены и рулеткой меряют расстояние до поверхности через каждые 50–60 см по высоте и ширине. Цифры пишут карандашом прямо на бетоне. Через полчаса у вас на руках карта стены: где горб, где яма, какая максимальная разница. Без лазера подойдут правило на 2 м и отвес, просто дольше.
Дальше ориентир примерно такой. До 3–5 мм хватит шпаклёвки. От 5 до 50 мм работает штукатурка. Больше 50–60 мм уже разговор про гипсокартон или штукатурку в два слоя с армирующей сеткой.
Шпаклёвка, когда стена почти ровная
Шпаклёвку наносят слоем 1–3 мм, в отдельных местах до 5 мм. Она закрывает мелкие раковины, наплывы бетона и стыки, делает поверхность гладкой под покраску или обои. Геометрию шпаклёвка не исправляет: если стена завалена на 15 мм, после неё она останется заваленной, только гладкой.
Площадь комнаты при этом не уменьшается, а материал недорогой, расход финишной смеси около 1 кг на м² на миллиметр слоя. Ограничение одно, зато серьёзное. Способ годится только для стен, которые уже почти в плоскости, а таких в новостройках немного.
Штукатурка по маякам вручную
Самый распространённый вариант. На стену ставят маяки, это металлические профили, которые выставляют по лазеру в одну плоскость. Пространство между ними заполняют раствором и протягивают правилом по маякам, срезая лишнее. Стена получается ровной ровно настолько, насколько точно выставлены маяки.
Для жилых комнат обычно берут гипсовую штукатурку. Она легче в работе, быстрее сохнет и после высыхания сразу готова под шпаклёвку. Расход около 8,5–10 кг на м² при слое 10 мм. В ванной и санузле чаще используют цементную смесь, потому что она спокойнее переносит влагу, но и уходит её больше: 15–18 кг на м² на тот же сантиметр.
Опытный штукатур вручную делает 15–25 м² в день, если стены не слишком кривые. Время на маяки и подготовку сюда не входит.
Выровнять так можно почти любую стену, площади теряется немного (1–3 см на стену), а на штукатурку спокойно вешаются кухонные шкафы и телевизор на кронштейне. Обратная сторона: работа долгая и грязная, особенно когда смесь замешивают из мешков прямо в комнате. И многое зависит от мастера. Один держит одинаковую консистенцию весь день, другой доливает воду в каждое ведро на глаз, и потом это видно по трещинам и разной плотности слоя.
Машинная штукатурка: та же технология в другом темпе
По сути это тот же способ по маякам, только раствор замешивает и подаёт на стену штукатурная станция. Сухую смесь засыпают в бункер, станция смешивает её с водой в заданной пропорции, а насос гонит готовый раствор по шлангу к пистолету. Один человек наносит слой, второй протягивает правилом и заглаживает.
За подачу внутри отвечает шнековая пара: винт (ротор) вращается в резиновой обойме (статоре) и выдавливает раствор в шланг, примерно как мясорубка проталкивает фарш. Вода идёт через дозатор, поэтому консистенция одна и та же с первого до последнего квадратного метра.
Разница в скорости ощутимая. Бригада из 2–3 человек со станцией наносит и выводит в плоскость 80–150 м² за смену, в зависимости от толщины слоя и планировки. В двухкомнатной квартире обычно 150–180 м² стен без проёмов. Вручную это две-три недели работы одного мастера, машиной два-три дня после установки маяков.
Своя возня у машинного способа тоже есть. Станцию нужно привезти и подключить к воде и электричеству, а в конце дня промыть вместе со шлангами, иначе гипс схватится внутри и шланг останется только выбросить. На одну комнату это невыгодно: подготовка и промывка съедят весь выигрыш. Машина раскрывается на объёмах от целой квартиры.
Бригадам и небольшим отделочным компаниям, которые берут квартиры потоком, станция окупается сроками: объект, сданный на неделю раньше, освобождает людей под следующий. При выборе смотрят на напряжение (для квартир чаще нужны модели на 220 В, трёхфазной сети на объекте обычно нет), производительность насоса в л/мин, длину шланга и на то, под какие смеси рассчитана машина. Гипсовые и цементные растворы ведут себя в насосе по-разному. Характеристики у моделей сильно отличаются, и прежде чем брать первый аппарат, имеет смысл сравнить штукатурные станции для квартир и крупных объектов по этим параметрам с учётом того, какие смеси и площади у вас в работе чаще всего.
Владельцу квартиры покупать станцию незачем. А вот спросить у бригады, работают ли они машиной, полезно: от ответа напрямую зависят сроки ремонта.
Гипсокартон на каркасе и на клей
Когда стена гуляет на 6–10 см, штукатурить её дорого. Каждый сантиметр слоя стоит килограммов смеси, толстый слой дольше сохнет и требует сетки. Здесь выручает гипсокартон.
В каркасном варианте к стене крепят металлический профиль, выставляют его в плоскость и зашивают листами. Кривизна основания уже не имеет значения, внутрь можно уложить проводку и звукоизоляцию. Платить приходится площадью: стена уходит в комнату на 5–7 см, и в спальне 3×3 м по двум стенам вы теряете около 0,4 м².
Бескаркасный вариант проще. Листы сажают на гипсовый монтажный клей, который наносят лепёшками. Он подходит для отклонений до 15–20 мм и съедает 2–3 см.
Слабые места у обоих вариантов общие. Швы между листами при плохой заделке трескаются, особенно в первый отопительный сезон. Тяжёлые шкафы и телевизор держатся хуже, поэтому места под них усиливают брусом или фанерой до зашивки. Если закладные забыли, это обнаружится в день монтажа кухни.
Сколько смеси и времени уходит на двушку
Возьмём квартиру 54 м² в монолитном доме. Стен без проёмов около 160 м², средний перепад по замеру 15 мм, штукатурим гипсом.
Расход примерно 9 кг на м² на каждые 10 мм, значит на 15 мм около 13,5 кг на м². На всю квартиру выходит порядка 2,1–2,2 тонны смеси, это 70–75 мешков по 30 кг. Плюс маяки, грунтовка и уголки.
Вручную один штукатур справится за 8–11 рабочих дней и ещё день-два потратит на маяки. Бригада со станцией закроет этот объём за две смены. Расценки на работу без материала в разных регионах от 450 до 900 ? за м², и зависят они от толщины слоя и сложности объекта, а машинная штукатурка в этой вилке обычно не дороже ручной. Точную сумму даст только смета под конкретную квартиру.
Будь средний перепад 30 мм, расход смеси вырос бы вдвое. Тогда уже есть смысл посчитать гипсокартон на клею для самых кривых стен, а штукатурку оставить там, где отклонения в пределах 2 см.
Ошибки, из-за которых стены переделывают
Почти все переделки, которые я видел на объектах, начинались с одного из этих промахов:
- Гладкий монолитный бетон не прогрунтовали составом с кварцевым песком (его называют бетоноконтактом). Штукатурка держится слабо и через год отходит пластами, при простукивании звук глухой.
- В ванной оставили оцинкованные маяки в цементной штукатурке. Через пару лет проступают рыжие полосы, иногда прямо по швам плитки. Во влажных помещениях маяки после выравнивания вынимают, а борозды заделывают раствором.
- Гипс положили слоем 60–70 мм за один проход без сетки. Такой слой сползает и трескается при высыхании.
- Начали шпаклевать по сырой штукатурке. Гипсу при слое 10–15 мм нужно около недели при нормальной вентиляции и температуре от +10 °C, цементу больше. Влага выходит через шпаклёвку, и та покрывается сеткой трещин.
- Штробы под проводку и розетки делали по готовой штукатурке. Исправить можно, но это двойная работа.
Каждая из этих ошибок стоит от нескольких дней до полной переделки комнаты.
Порядок работ, который экономит время
- Разведите электрику и сантехнику, сделайте штробы и установите подрозетники.
- Снимите замеры по всем стенам и решите, где будет штукатурка, а где гипсокартон.
- Отметьте места под тяжёлую мебель и технику и заложите под них усиление.
- Обеспыльте и загрунтуйте стены: бетон бетоноконтактом, кирпич и газобетон грунтом глубокого проникновения.
- Выставьте маяки по лазеру и дайте раствору под ними схватиться.
- Штукатурьте от дальних комнат к выходу, чтобы не ходить мимо свежих стен с вёдрами.
- Дождитесь высыхания, выньте маяки во влажных зонах и только потом переходите к шпаклёвке.
Когда без специалиста не обойтись
В старом фонде штукатурка под обоями иногда держится только за счёт краски. Если глухой звук при простукивании идёт полосами по полметра и больше, старый слой сбивают целиком, а это тяжёлая пыльная работа с вывозом мусора. Трещины по швам панелей, которые раскрываются зимой, штукатуркой тоже не маскируют: сначала выясняют причину, иногда вместе с управляющей компанией.
И если объём больше двух-трёх комнат, а сроки поджимают, бригада со станцией закончит выравнивание раньше, чем один мастер сделает половину.
Способ удобнее выбирать, когда уже понятно, что будет на стенах дальше. Под крупноформатную плитку и покраску в глубоких матовых тонах геометрия нужна точнее, чем под фактурные обои, которые прощают 2–3 мм. Под обои с рисунком важны ещё и ровные углы, иначе полоса у потолка уйдёт в сторону.
Лазер, карандаш и полчаса на комнату дают карту перепадов. С ней разговор с бригадой идёт про конкретные миллиметры, и смета перестаёт быть сюрпризом.